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从西宁往西，走过德令哈、大柴旦、冷湖、翻过大风山，1363千米的路程后，我们来到茫崖。这里是柴达木盆地的西端，是昆仑山和阿尔金山交汇之地。


西行，每次离开城镇，都是从水草丰美，到只生寸草，再到寸草不生的过程。地表，不再有树木的掩映，不再有花草的覆盖，仿佛一步一步，逐渐袒露土地最真实的成分；风卷掠而过，浮沙不再，土地便一层一层，暴露出最真实的年龄。


沿途，炙烤是烈日与大地最直接的对话，而风，让我想到武侠片中的黑衣夜行高手，看似悄无声息，却给大地留下最为锋利的刻画。有些地面凌乱不堪，有些被剥蚀成不同形状的残丘，绵延数公里，被称为雅丹地貌。在大风山，我们第一次看见风如何挟裹砂砾，呼啸横行。这一刻，我既被肆虐的风沙吸引，也对狂风已起的前途有了恐惧，因为我知道，风的力量，远不止于此。

快到茫崖城区的时候，天已经黑了。风几度卷起尘沙，不只是在路面窜动，而是被卷入空中，车一头开进去，眼前便只有在车灯映照下狂舞的沙土。有一瞬间，前方的路是完全看不见的。我坐在副驾，非常感恩每次遇到困难的情况，都是老文在稳稳的把握着方向盘。

后来，我们才知道，茫崖是青海的“风库”。这里，全年盛行西北风，只要午后起风，便意味着整个下午和晚上，都会听见因风而起的各种声音了，比如，在酒店，伴我们入睡的是外面旗杆上叮当碰撞的声音。



如果把茫崖看成一首歌曲，风沙算是前奏，但仅仅预示出前方的风景会超出我们的经验，具体指向还并不明朗。

20:40，太阳快要落下的时候，我们翻过一个山口，前方，画风突变。这里，依然寸草不生，沙土之上，白色盐粒仿佛是刚下的一层薄雪，风为它们掠出一条条横棱或凹槽或细碎的波纹，背光的地方明暗不一，能看出线条的延伸，被夕阳照亮的地方，像舞台上最后一拨谢幕的演员，吸引着我们的目光。我们停车拍照，做风舞中凌乱而欣喜的观众。

大风舞、夕阳暖、荒漠无边，有一刹那，真的恍惚是“行月球表面”。这个时候，我觉得只有呼麦的原生态+摇滚的粗粝奔放，才和这里相配。而且，毫无疑问，我们在夕阳中行进的这一段路将是它的主歌部分。



我们向当地人作了打听，也向旅游局做了电话咨询，发现我们去不了千佛崖，不能“览众生千佛”，去不了阿尔金山的无人区，不能“游东方肯尼亚，观动物世界”，既是出于安全考虑，也因为我们为茫崖预留的时间不够。最后，我们的目标是翡翠盐湖。


硫酸镁亚型盐湖，26平方千米。一条单向环线车道上设了9个停车摄影点，足够我们看个够，拍个够。

驱车在翡翠湖中的观景路上，我们大概像在巨大宝石上爬行而过的甲虫或者蚂蚁。东边的盐池里映着油砂山，西边远远的祁曼塔格山的雪峰倒影也若隐若现；白和绿，在这里组合了不同的线条和形状，演变出不同的深浅，这么简单，又这么丰富。如果说鲜花开满的山野是一种娇嫩繁华，那么，白和绿在这里演绎的便是纯粹简朴，至繁至简，都是我的爱。


主歌是瀚海戈壁，把潋滟盐湖作为副歌可好？不可以小清新，也不可以太抒情，它还是适合苍茫中带着纯真、柔美中有一些磅礴大气。


在茫崖，戈壁沙漠与翡翠盐湖，是奇妙的组合。它们都长不出花和果，没有植物的根系让它们得以生息变化，就这样没有丝毫防御，一年四季，把自己交给太阳和风，它们守望着生长起来的，或者说留下来的，只有真实的样子。

真实，就是最勇敢的表达。